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nbsp; 大昭寺里阴暗潮湿的气味让我受不了。我很快的从那些宫殿逃出来。殿里呆不得就上屋顶吧，大昭寺的很多屋顶可以上人，彼此相连，可以从空中游览一番。探头可以看到大门下顶礼膜拜的人们，兢兢业业地起立趴下，以头触地，让人不得不为宗教的力量感到震撼。有的旅游书曾说：“死等也要看打阿嘎”可惜我没有碰到。后来问别人才知道，所谓的“打阿嘎”就是一群人在夯屋顶。
沿千佛廊绕“觉康”佛殿转一圈“囊廓”方为圆满。这便是拉萨内、中、外三条转经道中的“内圈”拉萨主要的转经活动都是以大昭寺的释迦牟尼佛堂为中心而进行的，除“内圈”外，围绕大昭寺则为“中圈”即“八廓”也就是古老而热闹的商业街——八角街；围绕大昭寺、药王山、布达拉宫、小昭寺为“外圈”即“林廓”已绕了拉萨城大半个。
大昭寺内的雕刻千变万化。在大殿周围的廊殿间、殿门、廊枋上，都雕刻着各种生动的图案。大殿内还有与敦煌石窟相似的飞天浮雕柱头；最奇怪的是在初檐与重檐间居然有半圆雕的人面狮身伏兽，整个欧亚大陆都没有狮子的足迹，难道几千年前就有西藏人到过非洲，抑或埃及的狮身人面是由西藏传过去的不成？
5、玛吉阿米的爱情
在那东方高高的山尖，每当升起明月皎颜，那玛吉阿米的笑脸，会冉冉浮现在心田
关于玛吉阿米曾经有个故事：传说仓央嘉措（不过据说这位诗人—我宁愿称他为诗人—结果很掺，至今他的下落仍是不解之谜）平日喜欢偷偷下山（红山上的布达拉宫）到民间游逛。一日他来到一个小餐馆，在这里他看见一个美丽的小姑娘从门外掀开门帘露出一张可爱的笑脸，好象在找人，四处望望便离开了。身为六世达赖的仓央嘉措被这个不知道名字而又美丽的姑娘所迷住，写下了上面这首流传千古的诗玛吉阿米（玛吉阿米藏语的意思就是不知道名字的美丽善良的姑娘）。
玛吉阿米，八角街东南角上很一间再普通不过的餐馆，黄色的小楼外表如许许多多普通藏式餐馆风格相似，但门庭上悬挂的木质雕刻却格外引人注目。那是一个少女的头像，据猜测她应该就是玛吉阿米。雕刻很特别，寥寥几笔将简单的线条勾勒出极丰想象力的美感和无限扩张的遐想，总使人觉得这微笑的少女背后肯定隐藏着什么动人优美的故事，何况是在这谜一样的城市里。
现在你若到了玛吉阿米，翻开菜单的第一页，就会看见上面的这首诗歌。可惜的是，当年的那个诗人，无论如何也不会想到，他当年的真情告白，到了今天，不但传唱着，而且还成了借文化之名目招揽生意的广告。如果仓央嘉措他老人家地下有知，不知该做何感想。一定是无奈的摇摇头，一声随他去吧，像我这样的凡夫俗子只能是最下乘的想法。
初到一个地方，先不管是不是对于文化的兴趣和认同，人们总是喜欢寻找些文化的气息出来，感染一下自己旅游的境界与层次。大千世界芸芸众生的你我，不也是需要历史时时提醒我们关于生与死永恒的基本问题。就在玛吉阿米，就在大昭寺的边上，再麻木的人，恐怕也是难以逃脱历史的束缚感吧。从文成公主到六世达赖的仓央嘉措到今天的你我，这是怎么样的一个宿命的轮回往返和变迁呀。。情侣们都喜欢到这里来，自然希望玛吉阿米的爱情能给自己带来爱神的眷恋。桌前的留言本那一行行的文字，全是爱情的誓言，热血沸腾，肆意而磅礴。认真感受吧，在这谜一样的城市里，爱情故事又该演绎出如何激动人心的一幕？
有的密密麻麻，写的狂放不羁，到后来几乎已是千鸟飞过天，显然是一气呵成，给予表达的故事或心情也一定是激情澎湃；有的宛如一江春水向东流，细致和温柔似那初春的小雨，使人禁不住想着怎么样的女生可以这样的动人；有的则是行云流水，自然而随意，在细微处显现出真感情；有的则是简单的为朋友留下了祝福，有的道出不为人知的暗恋
“唉，羡慕你啊，一个月就可以追到一个爱你一生一世的女孩”
“这么多年了，你还好吗？其实我一直都没有忘掉你，不知道你是否依然记的起我。”
“梦再远，有你便是幸福。”
“赵真，我爱你到永远！”
“你轻轻地飞舞在美丽的天堂，只把微笑留给了我！”
“雪然，我一定要追到你！”
“丫头，让我们想伴到永久。”
于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，没有晚一步，刚巧赶上了。那也没有别的话可说，唯有轻轻地问一句：噢，你也在这里吗？”缘分这东西，从古到今从来都为红尘里我们这些痴男怨女所追求，简直就跟现在的孩子追明星一样时髦。于是，在这尘世里，我安心地寻着等着那个不期而遇的缘。希望玛吉阿米保佑我！
无论在这个世界的哪个角落，爱情都是永恒存在的。
6、美丽的纳木错
出了拉萨，往西北方向大约走200公里（当雄县和那曲地区班戈县之间），你就可以看见美丽的纳木错。
车子在一个简陋的购票处被拦住了，每人购买了一张价值不菲的门票。购票员送给我们一个环保袋，原来进入纳木错风景区是要有环保精神与卫生习惯。做的很好啊，真不愧为“圣湖”
安宁祥和又不乏美丽的纳木错如同一个温顺的绵羊，等待着牧羊人；或者是一个恬美的姑娘，守侯着爱人归来；或者是一位慈祥的老人，望着回家的孩子。纳木错，臧语意为“天湖、灵湖或神湖”是藏传佛教的著名圣地，被信徒们尊其为四大威猛湖之一，传为密宗本尊胜乐金刚的道场。看来神仙就是会享受，连道场都是人间仙境，难怪从盘古开天地以来，成仙成道一直成为人们乐此不彼的事情。
纳木错湖面海拔砗米，从湖东岸到西岸全长轿多公里，由南岸到北岸宽奖多公里，总面积为积为多平方公里，是我国的第二大咸水湖，也是世界上海拔最高的咸水湖，最深处大约为33米以上。纳木错湖水的补给主要靠念青唐古拉山的冰雪融化，湖水四周有不少大小溪流注入，湖水清澈透明，湖面呈天蓝色，水天相融，浑然一体，闲游湖畔，似有身临仙境之感。多少年来这地方催生了无数让人眼馋的图片和动人的传说。
站在湖边，看着浩瀚的水面，聆听着水波拍打岩石的声音，间或有不知名的水鸟飞过，雪峰在远处反射着阳光，天空仿佛也变的透明，将碧空反射的更蔚蓝。和同行的驴友扎好帐篷，我们几个人游荡在湖边，安静的等待着夜晚的脸。
在湖水雪峰的环抱里，生命可以慢慢的浸泡来着。
那些隐藏在岩石间的东西，那些飞翔的鸟儿，此时与我对视。唤起我对于远方亲人的记忆。
点燃火堆后才发现不远处也燃着篝火。他们看见我们的火堆，热情拿着一大堆吃的和喝的走了过来，很随意的坐在一起。仿佛是认识很多年的老友。其实我们刚相识而已。喝酒、唱歌、聊天，其乐融融好不自在，说着各自在路上的经历。原来他们也和我们一样，是在拉萨结伴的。来自上海的驴友白非然说，幸好到纳木错的时候人很少，否则我一定会失望的。那一刻，大家都安静了下来。我明白他的意思。当一切都在既定的程序时，最初的期盼和渴望就慢慢变成了疲劳，更何况，想象中原本应该与这湖水的美丽所寄存的宁静已是春梦了无痕。
清晨，湖面霭霭茫茫，周围群山若隐若现。太阳升起，云消雾散，浩瀚无际的湖面荡起涟漪，好似慈祥的老妈妈，手挥素巾注视着远行的孩子。这时的念青唐古拉山的主峰格外清淅，不远处的牧场一片浅绿，山体红黑间杂，峰顶白雪皑皑，主峰如一个威武的战士守护着美丽的纳木措。
此外还有五个半岛从不同的方位凸入水域，其中扎西半岛居五个半岛之冠。岛上林立着无数石柱和奇异的石峰，有的壮如象鼻，有的酷似人形，有的似松柏，千姿百态，惟妙惟肖。岛上还分布着许多幽静的岩洞，有的洞口呈圆形而洞浅短，有的溶洞狭长似地道，有的岩洞上面塌陷形成自然的天窗，有的洞里布满了瘤钟乳石。岛上到处怪石嶙峋，峰林遍布，峰林之间还有自然连接的石桥，岛上地貌奇异多彩，巧夺天工，实属奇观。
湖畔遍布玛尼堆。湖畔小岛西北坡顶，有一个50米长的玛尼堆，上千快雕刻着藏文诅语的石块，默默的注视着纳木措，件件都是艺术珍品。像蝌蚪一样弯弯曲曲的藏文很好看。据说这些刻有文字的石块都是教徒从各地带来的。上面的文字代表了他们对于来世的期盼。湖畔还有两个高高耸立的合掌石，他像两只巨型的手掌，高举向天空，合掌为众生平安而祈祷。
当呈现美丽的景象，不需要你去费力气地寻找的时候，你还会有期待的心情吗？好在纳木错湖不是这样的。不过，当公路一下子将纳木错和人群拉近后，深闺女儿家也家成了当垆文君，失去了最初的吸引力，人们慢慢地也就失去对她的好奇。如同左手握右手。有所得必有所失，这是亘古变的定理。任何事物都不能例外。
远处的念青唐古拉山宏伟、挺拔、威严、壮丽，在早上单薄的阳光里，泛着神奇的光，它们需要人们的仰视，这是一种神性的对话。几个同行的驴友已经架起那些长炮短炮，对着一些景色拍摄个不停。我通过镜头，将远处的湖色拉的更近一些，再近一些时候，我只是想看的更仔细一些。
人，始终是要对自然心存敬畏的。
7、宝贝园林--罗布林卡
罗布林卡藏语意思是“宝贝园林”建于于世纪世年代。全园占地万平方米，建筑以格桑颇章（颇章是宫殿的意思）、金色颇章、达登明久颇章为主体，有房房3间，是西藏人造园林中规模最大、风景最佳的、古迹最多的园林。
罗布林卡四面都有门，东面是正门。康松思轮是正面最醒目的一座阁楼，它原是座汉式小木亭，后改修为观戏楼，东边又加修了一片便于演出的开阔场地，专供达赖喇嘛看戏用。它旁边就是夏布甸拉康，是进行宗教礼仪的场所。它的北侧设有噶厦的办公室和会议室。每到夏日，布达拉宫内的许多政府机构，都要随着达赖喇嘛转移到罗布林卡办公（和现在的北戴河差不多啊）。
耳机里响的是凯丽金的萨克斯，而且是那首著名的梁祝。虽然感觉他的萨克斯并不太好。西洋人西洋的乐器和中国最为传统的音乐，在罗布林卡的这个阳光明媚的天空下，显得格外的和谐。畅想在音乐里看着这个美丽的园林，仿佛这一切都是事先安排好的为这一刻而来，让人在由衷的感到生活的惬意。
据了解这里以前还是一片野兽出没，杂草矮柳丛生的荒地。后来，由于七世达赖喜欢并常来这个地方，当时的清朝驻藏大臣便为其修建了一座鸟尧颇章（凉亭宫）。公元艘蛔年，七世达赖在鸟尧颇章东侧又建了一座以自己名字命名的三层宫殿——格桑颇章（贤杰宫），内设佛堂、卧室、阅览室及护法神殿等，被历代达赖用为夏天办公和接见西藏僧俗官员的地方（我以为就是夏天度假的地方）。一直到1954年十四世达赖时，罗布林卡才发展成为今天的规模。
新宫是坐落在罗布林卡内的名建筑之一。新宫内的壁画丰富多采。其中最引人注目的当属位于新宫北殿西侧经堂内画的菩提树下的释迦牟尼与八大弟子图。释迦牟尼画像最为细致逼真，一幅善良平静的尊容显示出无比的佛像和威严。八大弟子形象生动，那种静穆沉思的虔诚神态刻画得新鲜细腻、栩栩如生，是一幅不可多得的精彩作品。
那天，我没有目的地走在罗布林卡的一条小道，阳光很充足，地上的树叶沙沙做响，头顶的经幡随风摆动。有些累，我坐在路边的石头上，太阳落在身上，舒服又惬意。一阵轻缓的风悄悄走过，经幡捏着衣襟，羞涩地和着风的舞曲。我看着舞动的经幡，突生奇想，经幡和风的前世一定是一对恋人，今生虽然两人不能在一起。但，无论你来自何方，无论你去向何处，我相信经幡和风都会一路伴随着对方，直到彼此到达幸福的目的地。风再起时，顺着风的指引，我和经幡欢快地奔向快乐的方向
新宫南殿的壁画，从西沿北到东，是用连环画的形式表现的一部西藏简史，它的内容包括：藏族起源、吐蕃王朝兴亡、公元础年至蕃王年西藏佛教后弘及噶当、噶举、萨加、格鲁等教派的陆续举起，1391年一世达赖根登竹巴出世至十四世达赖丹增嘉措于至十年从北京返回拉萨为止的各世达赖传记等共955幅画面。这些图画为研究藏族的历史和藏汉关系的发展提供了重要资料。
8、优游的拉萨生活
很多时候西藏被夸大其词了。我不否认有太多赞誉和奉承。只是因为人们把这儿想得太过理想。只有到了西藏，你才会知道许多东西太理想化。这不是西藏的错，因你已把她构造得实在是太完美，而她却是一种现实，同样存在着艰难困苦，同样存在着世俗与城府，同样有着犯罪发生，并不是如你所想得那么十全十美。但是只要用心去体会去感受，仍然可以发现这里比你想象中更加动人，那份感觉也只能是亲来者才能体会得到的。所以我来了，西藏；我来了，拉萨。
拉萨是一个让人感到亲切的地方，很多东西都是之前从来没有见过的，让偶这个猎奇者大开眼界。这里不紧不慢的生活节奏和人们温顺的心态缩短了彼此的距离，让你行走在充满异域风情的大街上，丝毫感不到一点不自在，仿佛是在一个自己熟悉的地方，比如自己的家或者是和自己最亲密的爱人纠缠在一起。在拉萨很容易生出一种慵懒的情绪，或许是远足之后的后遗症，让人不由地想就这么啥也不干地发呆下去。
拉萨的一切，都被照耀的一尘不染的样子，光亮亮地，闪着眼。于是很快，皮肤就健康的跟当地人似。走在街头和阳光融为一体，明媚而没有一点拘束，自然之极。
没有高楼（听说在拉萨任何建筑都不能高过布达拉宫，以示权威），没有街头的无聊的打闹，抬起头就能看到近在眼前的雪山；来自不同民族和地区的人们在一起悠闲地生活着：穿着藏服的信徒虔诚地摇着转经轮，各色皮肤的老外用那好奇的眼睛记录着这里的一切，新到的背包客匆忙地找着落脚点
随意的走在街头，几乎任何时候都有呢喃的僧侣和信徒和你檫身而过，他们念叨的是什么，或者是那六字真言吧，我不懂也不需要去懂，但我晓得那是一种叫做信仰的东西。不论怎么样，我都相信那是真诚又是纯洁的，纯洁的如同那远处屹立的雪山，通体雪亮。还有随处都能见到的游客，只要你愿意的话，与素不相识的旅行者聊天，说彼此的游荡。流浪中的偶遇总是叫人激动。
大昭寺的广场是个消磨时间的好去处。八角街里的人们进进出出，穿什么样的衣服都有，手里拿着他们喜欢的东西，广场斜对面的刚吉餐厅有着宽广的露台，清净又素雅。要些奶茶，香气四溢。拿起笔，我静心地写着文字，记叙着自己的行程。
近在咫尺的八角街自然是要去的。八角街给我的第一感觉是，如果说布达拉宫代表统治阶级，那么环绕大昭寺的八角街永远是属于普通的平民阶层。应该说，八角街的概念不止是一人形的街道，而是围绕着大昭寺那一片旧式的有着浓郁藏族气息的街区。若是站在布达拉宫顶上，鸟瞰整个拉萨，在一片片掩映在钢筋水泥中丛林，惟有大昭寺一片经幡飘动，飘舞着炊烟。
八角街里面有各种各样的藏饰。琳琅满目，看的人应接不暇。走在那里随时都会被热情的商贩们拉住，向你推销他们的商品。听说在拉萨不允许卖藏刀（不知真假，反正我看见买藏刀的就不多），可藏刀名声在外，地下活动必不可少。有位藏族的青年汉子向我兜售他的家传藏刀，我就利用网上泊来的知识对那个汉子的藏刀评头论足，唬得他以为遇见行家，对我非常热情。但不知早在去年的时候，就有一个来西藏的朋友给我带了把做工非常精致的藏刀回来。看上一个普通的唐卡，没有料想老板竟然要价3千大银。在一番讨价还价之后，还是不能少于1600块大银。我只好作罢。在八角街购物，一定要狠下心来使劲杀价，否则，事后必大呼上当，豆腐买成了肉价钱。
在老城区，信步走进一条小巷，满眼是藏衣藏服，满耳是听不懂的藏语。几个小孩子在门口无忧无虑的玩耍着。我在一个小摊上竟然看到了雕牌香皂，娃哈哈矿泉水和乐百氏纯净水，还有周杰伦的双截棍在嘻嘻哈哈。在一个小旅馆布告栏张贴着驴友寻找伙伴，去日喀则，去珠峰，去纳木措，几个老外在唧咕着什么。相对与那些单纯的旅游景点，我更喜欢传统的藏民生活，质朴又有活力，沧桑又包孕着浓浓的文化气息。
如今，拉萨的东城区一带依然保留着古拉萨的魂魄。这里不但布局着藏族特色的房屋和街道，而且聚集着来自各地的人们，许多人仍习惯穿着本民族的服饰，那从不离手的转经轮和佛珠昭示着宗教在这里已经成为生活中的一部分。其实在藏人看来，宗教就是生活，生活就是宗教。
几个朋友打来电话问及的最近的情况，当听说我在西藏时惊讶的样子，现在我想来都觉的好笑。然后纷纷地敲诈我，让我回去时给他们带各种各样的藏饰。我想，回去的时候，我一定是大包小包，跟搬家一样。我最讨厌搬家。每一次的搬家都让我痛苦。这回，又跑不了。谁可怜啊。谁可怜我，我就给谁银饰。
当然，父母并不知道我的西藏之行。我的电话一直开着。不然父母打不通电话时的对于孩子的担心我是能理解的。所以，他们来的电话，我就没有敢说来西藏了。都说自己还在工作，一切很好。被父母知道我一个人偷偷跑到西藏非担心死。对他们而言，西藏是一个比新疆还荒芜和偏僻的地方。那里的人野蛮而粗鲁。当然，我的父母不是那种闭塞的人，他们也经常从通过各种渠道了解外面的世界。只是对于一个从来没有来过这里的人而言，似乎就是这样的。
9、拉萨的吃食
出来玩谁如果不吃，这人不是傻逼就是神仙。神仙我是没有见过。在一个陌生的地方，我从来都是选择在一些小店寻找吃的。因为小店能吃出正宗的味道来。一些有特色的酒吧也是我的对象。那些所谓的大店、宾馆，我一向是很少去吃的。不但浪费银子，而且吃的不带劲。在拉萨，我自然如此。这许多天来，我一直在路边的小店吃东西。每次都可以吃上不同的味道，遇见不同的人和故事。
西藏背包客餐吧的藏式牛肉饼和酸奶，已经出名了，去那的驴友很少有人不吃的。顺便还可尝尝美味的青粿酒。背包客餐吧同时也是认识新老驴友，包租车，结伴同游的好地方。我就在那里找到了去日喀则的同伴。冈拉梅朵是个很有风情的地方，也值得一去。
比如，我遇见的那个来自郑州的大胡子，在背包客餐吧，他给我说了很多关于在高原地区游走应该注意的健康问题。在大昭寺后面的一个小巷子里吃东西时，对面是一个满脸胡子的老外，居然能听懂我那奇怪的英语。嘿嘿。
自然，在西藏是要吃酥油茶和奶酪的。作为当地最负盛名主食，当然也吸引了我这个好吃之人。可能是离开家的太久了，吃着吃着我就没有理由的想起西安的面条了。八朗学旅馆的露天餐厅里我还和末然以及来自郑州的女生白可汀探讨起西安面食的渊源流长了。哎，太没有出息了。不过，初吃酥油茶和奶酪的我还真的有些不习惯。以前总是说自己的适应能力很强的。不说了，糗大了。在拉萨，主要是川菜。大大小小的川菜馆便步大街小巷。川菜如果说不好吃肯定有n多个四川人出来把你骂个狗血喷头，这是他们比较自负的东西之一。
如果想体验藏民的生活，可到亚宾馆对面的德吉甜茶馆。虽然很脏，里头也乱七八糟的，但却是吃藏面和甜茶的、结识藏民的正主，价格也公道。拉萨各种藏民常去的甜茶馆，没有哪一个不脏的，价格也都一样。基本上除了甜茶和藏面，没有其它东西可供应了。一般驴友是不会去，深度背包客不得不去的地方。
背上背包，带上耳机，偶乡党郑钧的“回到拉萨，回到布达拉宫”在一起的在耳边响起，蓝蓝的天空洁白的云朵高高的太阳在人们的头顶飘舞，静静的拉萨河在城市的旁边汇入雅鲁藏布江。回到拉萨，回到自己的心灵，在这个迷一样城市。
拉萨，再见。再见，这个谜一样的城市。
nbsp; 大昭寺里阴暗潮湿的气味让我受不了。我很快的从那些宫殿逃出来。殿里呆不得就上屋顶吧，大昭寺的很多屋顶可以上人，彼此相连，可以从空中游览一番。探头可以看到大门下顶礼膜拜的人们，兢兢业业地起立趴下，以头触地，让人不得不为宗教的力量感到震撼。有的旅游书曾说：“死等也要看打阿嘎”可惜我没有碰到。后来问别人才知道，所谓的“打阿嘎”就是一群人在夯屋顶。
沿千佛廊绕“觉康”佛殿转一圈“囊廓”方为圆满。这便是拉萨内、中、外三条转经道中的“内圈”拉萨主要的转经活动都是以大昭寺的释迦牟尼佛堂为中心而进行的，除“内圈”外，围绕大昭寺则为“中圈”即“八廓”也就是古老而热闹的商业街——八角街；围绕大昭寺、药王山、布达拉宫、小昭寺为“外圈”即“林廓”已绕了拉萨城大半个。
大昭寺内的雕刻千变万化。在大殿周围的廊殿间、殿门、廊枋上，都雕刻着各种生动的图案。大殿内还有与敦煌石窟相似的飞天浮雕柱头；最奇怪的是在初檐与重檐间居然有半圆雕的人面狮身伏兽，整个欧亚大陆都没有狮子的足迹，难道几千年前就有西藏人到过非洲，抑或埃及的狮身人面是由西藏传过去的不成？
5、玛吉阿米的爱情
在那东方高高的山尖，每当升起明月皎颜，那玛吉阿米的笑脸，会冉冉浮现在心田
关于玛吉阿米曾经有个故事：传说仓央嘉措（不过据说这位诗人—我宁愿称他为诗人—结果很掺，至今他的下落仍是不解之谜）平日喜欢偷偷下山（红山上的布达拉宫）到民间游逛。一日他来到一个小餐馆，在这里他看见一个美丽的小姑娘从门外掀开门帘露出一张可爱的笑脸，好象在找人，四处望望便离开了。身为六世达赖的仓央嘉措被这个不知道名字而又美丽的姑娘所迷住，写下了上面这首流传千古的诗玛吉阿米（玛吉阿米藏语的意思就是不知道名字的美丽善良的姑娘）。
玛吉阿米，八角街东南角上很一间再普通不过的餐馆，黄色的小楼外表如许许多多普通藏式餐馆风格相似，但门庭上悬挂的木质雕刻却格外引人注目。那是一个少女的头像，据猜测她应该就是玛吉阿米。雕刻很特别，寥寥几笔将简单的线条勾勒出极丰想象力的美感和无限扩张的遐想，总使人觉得这微笑的少女背后肯定隐藏着什么动人优美的故事，何况是在这谜一样的城市里。
现在你若到了玛吉阿米，翻开菜单的第一页，就会看见上面的这首诗歌。可惜的是，当年的那个诗人，无论如何也不会想到，他当年的真情告白，到了今天，不但传唱着，而且还成了借文化之名目招揽生意的广告。如果仓央嘉措他老人家地下有知，不知该做何感想。一定是无奈的摇摇头，一声随他去吧，像我这样的凡夫俗子只能是最下乘的想法。
初到一个地方，先不管是不是对于文化的兴趣和认同，人们总是喜欢寻找些文化的气息出来，感染一下自己旅游的境界与层次。大千世界芸芸众生的你我，不也是需要历史时时提醒我们关于生与死永恒的基本问题。就在玛吉阿米，就在大昭寺的边上，再麻木的人，恐怕也是难以逃脱历史的束缚感吧。从文成公主到六世达赖的仓央嘉措到今天的你我，这是怎么样的一个宿命的轮回往返和变迁呀。。情侣们都喜欢到这里来，自然希望玛吉阿米的爱情能给自己带来爱神的眷恋。桌前的留言本那一行行的文字，全是爱情的誓言，热血沸腾，肆意而磅礴。认真感受吧，在这谜一样的城市里，爱情故事又该演绎出如何激动人心的一幕？
有的密密麻麻，写的狂放不羁，到后来几乎已是千鸟飞过天，显然是一气呵成，给予表达的故事或心情也一定是激情澎湃；有的宛如一江春水向东流，细致和温柔似那初春的小雨，使人禁不住想着怎么样的女生可以这样的动人；有的则是行云流水，自然而随意，在细微处显现出真感情；有的则是简单的为朋友留下了祝福，有的道出不为人知的暗恋
“唉，羡慕你啊，一个月就可以追到一个爱你一生一世的女孩”
“这么多年了，你还好吗？其实我一直都没有忘掉你，不知道你是否依然记的起我。”
“梦再远，有你便是幸福。”
“赵真，我爱你到永远！”
“你轻轻地飞舞在美丽的天堂，只把微笑留给了我！”
“雪然，我一定要追到你！”
“丫头，让我们想伴到永久。”
于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，没有晚一步，刚巧赶上了。那也没有别的话可说，唯有轻轻地问一句：噢，你也在这里吗？”缘分这东西，从古到今从来都为红尘里我们这些痴男怨女所追求，简直就跟现在的孩子追明星一样时髦。于是，在这尘世里，我安心地寻着等着那个不期而遇的缘。希望玛吉阿米保佑我！
无论在这个世界的哪个角落，爱情都是永恒存在的。
6、美丽的纳木错
出了拉萨，往西北方向大约走200公里（当雄县和那曲地区班戈县之间），你就可以看见美丽的纳木错。
车子在一个简陋的购票处被拦住了，每人购买了一张价值不菲的门票。购票员送给我们一个环保袋，原来进入纳木错风景区是要有环保精神与卫生习惯。做的很好啊，真不愧为“圣湖”
安宁祥和又不乏美丽的纳木错如同一个温顺的绵羊，等待着牧羊人；或者是一个恬美的姑娘，守侯着爱人归来；或者是一位慈祥的老人，望着回家的孩子。纳木错，臧语意为“天湖、灵湖或神湖”是藏传佛教的著名圣地，被信徒们尊其为四大威猛湖之一，传为密宗本尊胜乐金刚的道场。看来神仙就是会享受，连道场都是人间仙境，难怪从盘古开天地以来，成仙成道一直成为人们乐此不彼的事情。
纳木错湖面海拔砗米，从湖东岸到西岸全长轿多公里，由南岸到北岸宽奖多公里，总面积为积为多平方公里，是我国的第二大咸水湖，也是世界上海拔最高的咸水湖，最深处大约为33米以上。纳木错湖水的补给主要靠念青唐古拉山的冰雪融化，湖水四周有不少大小溪流注入，湖水清澈透明，湖面呈天蓝色，水天相融，浑然一体，闲游湖畔，似有身临仙境之感。多少年来这地方催生了无数让人眼馋的图片和动人的传说。
站在湖边，看着浩瀚的水面，聆听着水波拍打岩石的声音，间或有不知名的水鸟飞过，雪峰在远处反射着阳光，天空仿佛也变的透明，将碧空反射的更蔚蓝。和同行的驴友扎好帐篷，我们几个人游荡在湖边，安静的等待着夜晚的脸。
在湖水雪峰的环抱里，生命可以慢慢的浸泡来着。
那些隐藏在岩石间的东西，那些飞翔的鸟儿，此时与我对视。唤起我对于远方亲人的记忆。
点燃火堆后才发现不远处也燃着篝火。他们看见我们的火堆，热情拿着一大堆吃的和喝的走了过来，很随意的坐在一起。仿佛是认识很多年的老友。其实我们刚相识而已。喝酒、唱歌、聊天，其乐融融好不自在，说着各自在路上的经历。原来他们也和我们一样，是在拉萨结伴的。来自上海的驴友白非然说，幸好到纳木错的时候人很少，否则我一定会失望的。那一刻，大家都安静了下来。我明白他的意思。当一切都在既定的程序时，最初的期盼和渴望就慢慢变成了疲劳，更何况，想象中原本应该与这湖水的美丽所寄存的宁静已是春梦了无痕。
清晨，湖面霭霭茫茫，周围群山若隐若现。太阳升起，云消雾散，浩瀚无际的湖面荡起涟漪，好似慈祥的老妈妈，手挥素巾注视着远行的孩子。这时的念青唐古拉山的主峰格外清淅，不远处的牧场一片浅绿，山体红黑间杂，峰顶白雪皑皑，主峰如一个威武的战士守护着美丽的纳木措。
此外还有五个半岛从不同的方位凸入水域，其中扎西半岛居五个半岛之冠。岛上林立着无数石柱和奇异的石峰，有的壮如象鼻，有的酷似人形，有的似松柏，千姿百态，惟妙惟肖。岛上还分布着许多幽静的岩洞，有的洞口呈圆形而洞浅短，有的溶洞狭长似地道，有的岩洞上面塌陷形成自然的天窗，有的洞里布满了瘤钟乳石。岛上到处怪石嶙峋，峰林遍布，峰林之间还有自然连接的石桥，岛上地貌奇异多彩，巧夺天工，实属奇观。
湖畔遍布玛尼堆。湖畔小岛西北坡顶，有一个50米长的玛尼堆，上千快雕刻着藏文诅语的石块，默默的注视着纳木措，件件都是艺术珍品。像蝌蚪一样弯弯曲曲的藏文很好看。据说这些刻有文字的石块都是教徒从各地带来的。上面的文字代表了他们对于来世的期盼。湖畔还有两个高高耸立的合掌石，他像两只巨型的手掌，高举向天空，合掌为众生平安而祈祷。
当呈现美丽的景象，不需要你去费力气地寻找的时候，你还会有期待的心情吗？好在纳木错湖不是这样的。不过，当公路一下子将纳木错和人群拉近后，深闺女儿家也家成了当垆文君，失去了最初的吸引力，人们慢慢地也就失去对她的好奇。如同左手握右手。有所得必有所失，这是亘古变的定理。任何事物都不能例外。
远处的念青唐古拉山宏伟、挺拔、威严、壮丽，在早上单薄的阳光里，泛着神奇的光，它们需要人们的仰视，这是一种神性的对话。几个同行的驴友已经架起那些长炮短炮，对着一些景色拍摄个不停。我通过镜头，将远处的湖色拉的更近一些，再近一些时候，我只是想看的更仔细一些。
人，始终是要对自然心存敬畏的。
7、宝贝园林--罗布林卡
罗布林卡藏语意思是“宝贝园林”建于于世纪世年代。全园占地万平方米，建筑以格桑颇章（颇章是宫殿的意思）、金色颇章、达登明久颇章为主体，有房房3间，是西藏人造园林中规模最大、风景最佳的、古迹最多的园林。
罗布林卡四面都有门，东面是正门。康松思轮是正面最醒目的一座阁楼，它原是座汉式小木亭，后改修为观戏楼，东边又加修了一片便于演出的开阔场地，专供达赖喇嘛看戏用。它旁边就是夏布甸拉康，是进行宗教礼仪的场所。它的北侧设有噶厦的办公室和会议室。每到夏日，布达拉宫内的许多政府机构，都要随着达赖喇嘛转移到罗布林卡办公（和现在的北戴河差不多啊）。
耳机里响的是凯丽金的萨克斯，而且是那首著名的梁祝。虽然感觉他的萨克斯并不太好。西洋人西洋的乐器和中国最为传统的音乐，在罗布林卡的这个阳光明媚的天空下，显得格外的和谐。畅想在音乐里看着这个美丽的园林，仿佛这一切都是事先安排好的为这一刻而来，让人在由衷的感到生活的惬意。
据了解这里以前还是一片野兽出没，杂草矮柳丛生的荒地。后来，由于七世达赖喜欢并常来这个地方，当时的清朝驻藏大臣便为其修建了一座鸟尧颇章（凉亭宫）。公元艘蛔年，七世达赖在鸟尧颇章东侧又建了一座以自己名字命名的三层宫殿——格桑颇章（贤杰宫），内设佛堂、卧室、阅览室及护法神殿等，被历代达赖用为夏天办公和接见西藏僧俗官员的地方（我以为就是夏天度假的地方）。一直到1954年十四世达赖时，罗布林卡才发展成为今天的规模。
新宫是坐落在罗布林卡内的名建筑之一。新宫内的壁画丰富多采。其中最引人注目的当属位于新宫北殿西侧经堂内画的菩提树下的释迦牟尼与八大弟子图。释迦牟尼画像最为细致逼真，一幅善良平静的尊容显示出无比的佛像和威严。八大弟子形象生动，那种静穆沉思的虔诚神态刻画得新鲜细腻、栩栩如生，是一幅不可多得的精彩作品。
那天，我没有目的地走在罗布林卡的一条小道，阳光很充足，地上的树叶沙沙做响，头顶的经幡随风摆动。有些累，我坐在路边的石头上，太阳落在身上，舒服又惬意。一阵轻缓的风悄悄走过，经幡捏着衣襟，羞涩地和着风的舞曲。我看着舞动的经幡，突生奇想，经幡和风的前世一定是一对恋人，今生虽然两人不能在一起。但，无论你来自何方，无论你去向何处，我相信经幡和风都会一路伴随着对方，直到彼此到达幸福的目的地。风再起时，顺着风的指引，我和经幡欢快地奔向快乐的方向
新宫南殿的壁画，从西沿北到东，是用连环画的形式表现的一部西藏简史，它的内容包括：藏族起源、吐蕃王朝兴亡、公元础年至蕃王年西藏佛教后弘及噶当、噶举、萨加、格鲁等教派的陆续举起，1391年一世达赖根登竹巴出世至十四世达赖丹增嘉措于至十年从北京返回拉萨为止的各世达赖传记等共955幅画面。这些图画为研究藏族的历史和藏汉关系的发展提供了重要资料。
8、优游的拉萨生活
很多时候西藏被夸大其词了。我不否认有太多赞誉和奉承。只是因为人们把这儿想得太过理想。只有到了西藏，你才会知道许多东西太理想化。这不是西藏的错，因你已把她构造得实在是太完美，而她却是一种现实，同样存在着艰难困苦，同样存在着世俗与城府，同样有着犯罪发生，并不是如你所想得那么十全十美。但是只要用心去体会去感受，仍然可以发现这里比你想象中更加动人，那份感觉也只能是亲来者才能体会得到的。所以我来了，西藏；我来了，拉萨。
拉萨是一个让人感到亲切的地方，很多东西都是之前从来没有见过的，让偶这个猎奇者大开眼界。这里不紧不慢的生活节奏和人们温顺的心态缩短了彼此的距离，让你行走在充满异域风情的大街上，丝毫感不到一点不自在，仿佛是在一个自己熟悉的地方，比如自己的家或者是和自己最亲密的爱人纠缠在一起。在拉萨很容易生出一种慵懒的情绪，或许是远足之后的后遗症，让人不由地想就这么啥也不干地发呆下去。
拉萨的一切，都被照耀的一尘不染的样子，光亮亮地，闪着眼。于是很快，皮肤就健康的跟当地人似。走在街头和阳光融为一体，明媚而没有一点拘束，自然之极。
没有高楼（听说在拉萨任何建筑都不能高过布达拉宫，以示权威），没有街头的无聊的打闹，抬起头就能看到近在眼前的雪山；来自不同民族和地区的人们在一起悠闲地生活着：穿着藏服的信徒虔诚地摇着转经轮，各色皮肤的老外用那好奇的眼睛记录着这里的一切，新到的背包客匆忙地找着落脚点
随意的走在街头，几乎任何时候都有呢喃的僧侣和信徒和你檫身而过，他们念叨的是什么，或者是那六字真言吧，我不懂也不需要去懂，但我晓得那是一种叫做信仰的东西。不论怎么样，我都相信那是真诚又是纯洁的，纯洁的如同那远处屹立的雪山，通体雪亮。还有随处都能见到的游客，只要你愿意的话，与素不相识的旅行者聊天，说彼此的游荡。流浪中的偶遇总是叫人激动。
大昭寺的广场是个消磨时间的好去处。八角街里的人们进进出出，穿什么样的衣服都有，手里拿着他们喜欢的东西，广场斜对面的刚吉餐厅有着宽广的露台，清净又素雅。要些奶茶，香气四溢。拿起笔，我静心地写着文字，记叙着自己的行程。
近在咫尺的八角街自然是要去的。八角街给我的第一感觉是，如果说布达拉宫代表统治阶级，那么环绕大昭寺的八角街永远是属于普通的平民阶层。应该说，八角街的概念不止是一人形的街道，而是围绕着大昭寺那一片旧式的有着浓郁藏族气息的街区。若是站在布达拉宫顶上，鸟瞰整个拉萨，在一片片掩映在钢筋水泥中丛林，惟有大昭寺一片经幡飘动，飘舞着炊烟。
八角街里面有各种各样的藏饰。琳琅满目，看的人应接不暇。走在那里随时都会被热情的商贩们拉住，向你推销他们的商品。听说在拉萨不允许卖藏刀（不知真假，反正我看见买藏刀的就不多），可藏刀名声在外，地下活动必不可少。有位藏族的青年汉子向我兜售他的家传藏刀，我就利用网上泊来的知识对那个汉子的藏刀评头论足，唬得他以为遇见行家，对我非常热情。但不知早在去年的时候，就有一个来西藏的朋友给我带了把做工非常精致的藏刀回来。看上一个普通的唐卡，没有料想老板竟然要价3千大银。在一番讨价还价之后，还是不能少于1600块大银。我只好作罢。在八角街购物，一定要狠下心来使劲杀价，否则，事后必大呼上当，豆腐买成了肉价钱。
在老城区，信步走进一条小巷，满眼是藏衣藏服，满耳是听不懂的藏语。几个小孩子在门口无忧无虑的玩耍着。我在一个小摊上竟然看到了雕牌香皂，娃哈哈矿泉水和乐百氏纯净水，还有周杰伦的双截棍在嘻嘻哈哈。在一个小旅馆布告栏张贴着驴友寻找伙伴，去日喀则，去珠峰，去纳木措，几个老外在唧咕着什么。相对与那些单纯的旅游景点，我更喜欢传统的藏民生活，质朴又有活力，沧桑又包孕着浓浓的文化气息。
如今，拉萨的东城区一带依然保留着古拉萨的魂魄。这里不但布局着藏族特色的房屋和街道，而且聚集着来自各地的人们，许多人仍习惯穿着本民族的服饰，那从不离手的转经轮和佛珠昭示着宗教在这里已经成为生活中的一部分。其实在藏人看来，宗教就是生活，生活就是宗教。
几个朋友打来电话问及的最近的情况，当听说我在西藏时惊讶的样子，现在我想来都觉的好笑。然后纷纷地敲诈我，让我回去时给他们带各种各样的藏饰。我想，回去的时候，我一定是大包小包，跟搬家一样。我最讨厌搬家。每一次的搬家都让我痛苦。这回，又跑不了。谁可怜啊。谁可怜我，我就给谁银饰。
当然，父母并不知道我的西藏之行。我的电话一直开着。不然父母打不通电话时的对于孩子的担心我是能理解的。所以，他们来的电话，我就没有敢说来西藏了。都说自己还在工作，一切很好。被父母知道我一个人偷偷跑到西藏非担心死。对他们而言，西藏是一个比新疆还荒芜和偏僻的地方。那里的人野蛮而粗鲁。当然，我的父母不是那种闭塞的人，他们也经常从通过各种渠道了解外面的世界。只是对于一个从来没有来过这里的人而言，似乎就是这样的。
9、拉萨的吃食
出来玩谁如果不吃，这人不是傻逼就是神仙。神仙我是没有见过。在一个陌生的地方，我从来都是选择在一些小店寻找吃的。因为小店能吃出正宗的味道来。一些有特色的酒吧也是我的对象。那些所谓的大店、宾馆，我一向是很少去吃的。不但浪费银子，而且吃的不带劲。在拉萨，我自然如此。这许多天来，我一直在路边的小店吃东西。每次都可以吃上不同的味道，遇见不同的人和故事。
西藏背包客餐吧的藏式牛肉饼和酸奶，已经出名了，去那的驴友很少有人不吃的。顺便还可尝尝美味的青粿酒。背包客餐吧同时也是认识新老驴友，包租车，结伴同游的好地方。我就在那里找到了去日喀则的同伴。冈拉梅朵是个很有风情的地方，也值得一去。
比如，我遇见的那个来自郑州的大胡子，在背包客餐吧，他给我说了很多关于在高原地区游走应该注意的健康问题。在大昭寺后面的一个小巷子里吃东西时，对面是一个满脸胡子的老外，居然能听懂我那奇怪的英语。嘿嘿。
自然，在西藏是要吃酥油茶和奶酪的。作为当地最负盛名主食，当然也吸引了我这个好吃之人。可能是离开家的太久了，吃着吃着我就没有理由的想起西安的面条了。八朗学旅馆的露天餐厅里我还和末然以及来自郑州的女生白可汀探讨起西安面食的渊源流长了。哎，太没有出息了。不过，初吃酥油茶和奶酪的我还真的有些不习惯。以前总是说自己的适应能力很强的。不说了，糗大了。在拉萨，主要是川菜。大大小小的川菜馆便步大街小巷。川菜如果说不好吃肯定有n多个四川人出来把你骂个狗血喷头，这是他们比较自负的东西之一。
如果想体验藏民的生活，可到亚宾馆对面的德吉甜茶馆。虽然很脏，里头也乱七八糟的，但却是吃藏面和甜茶的、结识藏民的正主，价格也公道。拉萨各种藏民常去的甜茶馆，没有哪一个不脏的，价格也都一样。基本上除了甜茶和藏面，没有其它东西可供应了。一般驴友是不会去，深度背包客不得不去的地方。
背上背包，带上耳机，偶乡党郑钧的“回到拉萨，回到布达拉宫”在一起的在耳边响起，蓝蓝的天空洁白的云朵高高的太阳在人们的头顶飘舞，静静的拉萨河在城市的旁边汇入雅鲁藏布江。回到拉萨，回到自己的心灵，在这个迷一样城市。
拉萨，再见。再见，这个谜一样的城市。